廖曉玲：獨立設計在發(fā)酵

　　三十歲后出道，有著“非科班”背景的設計師身份，在經(jīng)營獨立門店的同時也為買手店供貨，廖曉玲的成長軌跡很大程度上折射出中國獨立設計師生存土壤的變遷

　　“你一天這么忙，又不賺錢”，父親埋怨廖曉玲。直到女兒的時裝發(fā)布會結束，看到滿堂賓客向她鼓掌致敬，父親才改口稱，“原來你還是有社會價值的?！?br/>

　　37歲的廖曉玲曾獲同濟大學城市規(guī)劃碩士學位，2001年開始在Ra Architects任建筑師，2007年轉行創(chuàng)建自己的獨立設計師品牌“Content目錄”，并漸漸在時尚領域冒出尖來。10月底，她聯(lián)合《芭莎藝術》在上海辦了一場規(guī)模頗大的回顧秀，把家人、朋友、供應商都請了過來，作為對新工作室成立的慶祝，也作為對“階段性成績”的一次紀念。

　　“2007年我開第一家店的時候，設計師品牌被大眾等同于外貿(mào)店、A貨店，”廖曉玲在電話中告訴《第一財經(jīng)日報》，“而現(xiàn)在，獨立設計師的價值至少是被認可了。我們不能說中國原創(chuàng)設計的環(huán)境有多么好，但至少在往理想的方向前行?！彼毖?。

　　轉型

　　對于社會認知度仍普遍不高的獨立設計品牌，2013年的確是一個足夠令人振奮的年份。3月，彭麗媛身穿“例外”成衣隨習近平出訪，許多人因此認識這個運作成熟，但消費人群主要限定于“文藝圈”的獨立設計品牌。一時間，“例外”被賣斷了貨，而借著媒體的大規(guī)模擴散，“獨立設計”這個概念也終于跳脫出小范圍的圈子，逐漸走向普羅大眾。

　　這一年，廖曉玲開始頻繁接受媒體采訪，有一直往來的時尚雜志，還有眾多都市報、藝術刊物，甚至財經(jīng)類媒體?！拔也桓铱隙ㄟ@跟‘麗媛熱’有沒有直接關系，”廖曉玲說，“也許是積累到了一定階段，大環(huán)境一點點變好了?！?/p>

　　廖曉玲所謂的大環(huán)境其實就是獨立設計師的生存業(yè)態(tài)。明顯改善的是銷售業(yè)績，2013年是“Content目錄”銷售業(yè)績最好的一年。除了自己直營的三家門店，她的衣服開始受到了全國各地買手店的關注，“南京、溫州、常州、廣州、成都、蘇州、臺州、西安、武漢，還有北方好幾個城市?！彼割^數(shù)數(shù)。

　　因為受限于資金和資源，獨立設計師的起步階段往往很難。衣服做多了怕賣不出去，做少了尺寸、樣式不齊，又有“挑客人”之嫌，在銷售量不大的情況下，邊際成本很高。實行寄賣制的買手店有兩方面好處，首先，能夠為設計師品牌提供銷售渠道，其次，能夠減少因商業(yè)計劃不周帶來的損失。也因此，買手店被認為是“原創(chuàng)設計力量”的重要助推者。

　　但在很長一段時間，即使在北廣上這樣的時尚大都會，買手店都是一種稀缺的存在，自身經(jīng)營也是泥菩薩過河。人們熟悉的店鋪主要是“薄荷·糯米·蔥”或“棟梁”之類，前者的知名度還是在洪晃的吆喝下才起來的。因為門店數(shù)量少，買手店的采購力和對設計師的幫扶能力都極為有限。

　　“就在今年，是個城市都有設計師品牌集合店了”，廖曉玲對突如其來的“流行”也感到吃驚，因為其中的一些店鋪甚至開在了幾個意料不到的三線城市?！斑@些買手店幾乎都是自己找上門來問詢我們的貨品的”。

　　商機

　　突然興起的買手店為廖曉玲帶來了可觀的訂單，而銷量的提升則迫使她改變運營的方式。從今年起，整個“Content目錄”從“鋪貨式”的銷售方式轉變?yōu)椤坝嗀浿啤?，以減低存貨，緩解現(xiàn)金流的壓力?！懊磕?月、10月兩季發(fā)布會后，買手會預訂貨品，他們訂多少，我們做多少?！本o跟著是品牌的人事架構的調整，幾個月前，廖曉玲開始公開招聘，將公司的員工增加到20余名，希望徹底將工作室公司化，“這也是我搬遷工作室的原因，地方不夠了。”她解釋。

　　有了足夠的人員，公司的各個部分開始設立起來，“管生產(chǎn)商的、管銷售的、管設計的都得重新分工，各司其職”。在這之前，廖曉玲的工作室由幾個人組成，像一個小團隊。干起活來，大家也就是芝麻綠豆一把抓，“來什么問題解決什么問題，被動地跟著形勢走而已，職責沒那么細分”。

　　洪晃曾批評獨立設計師的生產(chǎn)節(jié)奏過于緩慢，商業(yè)神經(jīng)太不敏銳等。普遍情況是，大多數(shù)設計師都以小作坊方式推進生產(chǎn)，先設計好衣服，再請師傅把衣服做出個十幾二十件，到每年3月份，才緊趕慢趕地把春裝做出來。“有點太隨性了”，廖曉玲笑笑。如今的訂單額則要求她提高供貨速度和翻單速度，穩(wěn)定供應商和生產(chǎn)商。

　　廖曉玲的品牌一年出兩季衣服，大約有280種款式。以前單量小，給代工廠發(fā)出去的工價比大品牌高，而且合作的廠家不是特別穩(wěn)定。隨著量的增長以及與工廠的磨合，她選擇固定的供應商和加工廠，廠家對于制作要求的配合也比以前好。同時，品牌自身對于市場的需求反應也更加敏銳，“因為各地的需求還是很不一樣的，迫使我們開始根據(jù)當?shù)仡櫩偷膶徝勒{整貨品，而不是像以前那樣完全根據(jù)個人喜好了?！彼榻B。

　　“一些資本甚至也開始主動尋求與獨立設計師的合作，”廖曉玲告訴記者，這多少反映出設計品牌的價值走向。但是面對資本，“窮”慣了的獨立設計師卻顯得猶豫不決?！百Y本要求近期利益回報的，壓力太大，有時候會阻礙設計師步伐”，她解釋。舉例而言，同樣為獨立設計師的邱昊曾遇到有投資人提無理要求，希望把獨立品牌的網(wǎng)站做成酷似Chanel、Louis Vuitton的樣子，或是把門店弄得跟Hermes專賣店一樣。邱昊索性婉拒了資本，“沒有獨特性，只是為了賺錢，品牌生命力長不了?！?/p>

　　從去年開始，廖曉玲的“content目錄”開始收支平衡，“但總在盈虧的臨界點”，還需要精打細算，“訂貨前，得計算賣多少件才能不虧本，如果賣不出去，還得想想有什么其他渠道”，她笑笑，解釋父親為什么總是批評她又忙又不賺錢?；叵肫?年前剛創(chuàng)建“content目錄”時大多數(shù)人誤以為她賣A貨的情形，廖曉玲表示出了對于現(xiàn)狀的滿意。“現(xiàn)在雖然困難還很多，但大眾已經(jīng)留意到設計師品牌及其價值”了，她很自信，“事情總歸是在往好的方向發(fā)展”。（徐佳 商思佳）

來源：第一財經(jīng)日報

　　版權及免責聲明：凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀